Любуясь на мокушки сосного леса и заснеженные верхушки гор трудно вспоминать о времени проведенном в Амритсаре. Трудно и неохота. Но если не вспомнить и не рассказать, то вроде как и небыл. А я там не просто побывал, но прожил больше недели.
Об Амритсаре мне рассказала "подруга дней моих суровых, барменских", Ярослава, исходившая этот мир так, что Вам и не снилось. Рассказала о Золотом храме и о кухне, которая уже на протяжении нескольких столетий бесплатно кормит всех желающих. По оценкам Lonely Planet, желающих набирается до 80 000 в день. При этом, весь процесс строится на труде волонтеров! И, как сказал друг мой Феликс: "Не вижу ни чего удивительного в том, что эта тягомотина привлекла тебя, Глеб".
Действительно, рассказ об Амритсаре возбудил мое воображение и я планировал посещение этого места, как центральное событие моей поездки по Индии. Отвалявшись на пляже, отзагоравшись и откупавшись сел на поезд и поехал к своему заветному Амритсару.
Надо сказать, что поездовое сообщение у индусов развито очень хорошо. На сайте железных дорог можно довольно легко проложить себе маршрут и выкупить билеты. Цены на билеты сравнимы с нашими, но есть возможность отказаться от всех благ цивилизации и проехать низшим классом за сущие копейки (правда, из этих вагонов сваливают даже индусы).
Неприхотливые путешественники пользуются обычно "sleeper" классом (наш плацкарт, только без белья и едой за дополнительные деньги). За счет более широкой колеи вагоны у индусов шире и выше, поэтому есть возможность разместить полки плацкарта в три этажа. В поезде до Дели у меня была такая полка на третьем этаже и я, в общем, неплохо провел время на ней, наблюдая, аки сокол с высоты своего полета, над всем происходящим и даже выспался, не смотря на то, что ощущение легкого безумия творящегося вокруг не отпускало.
"Праздничную" атмосферу поддерживали продавцы еды, воды и сопутствующих товаров, которые дурнейшими голосами оглашали (и оглушали) содержимое своего ведра. Какие-то мужики, переодетые в женское, хлопали громко в ладоши - будили притворившихся спящими пассажиров, и требовали денег в обмен на пожелания доброго пути. Это, правда, моя интерпретация, возможно, смысл вообще в другом и это были несчастные женщины. Но тот факт, что я по среди ночи несколько раз вскакивал от их хлопков, не оставляет в моем сердце ни капли сочувствия к ним. Были и чумазые дети, показывавшие акробатические этюды и бедолаги, ползавшие на карачках и выметавшие мусор из-под скамеек исключительно своим шарфом (видимо, для большей наглядности) и просто соседи по вагону... Скучно не было, но пережил я все это довольно легко.
В Дели была пересадка на вокзале, который с гордостью несет имя Низамуддина и, как я уже шутил в письме своей маме, вокзал оправдал свое название и пересадка не вызвала ни каких затруднений.
С местом в поезде до Амритсара мне не повезо. Боковая нижняя полка оказалась на много короче купейной и вытянуть ноги на ней я не мог. К тому же из окна очень сильно дуло и я замерз. Еще на мою полку по-началу присаживались "на полжопки" индусы, которым не досталось места в sleeper классе. Но тут, вспомнив предостережения Алекса - присекать сразу такие поползновения, иначе сядут на лицо, - я как рявкнул, как излил на них все свое негодование (в цензурной, правда, форме) - больше не появлялись.
В Амритсар поезд прибыл, когда только начинало светать. Взяв велорикшу надвоих с девочкой из Испании (сэкономили по 10 рублей) покатили под моросящим дождем к Золотому храму. К слову, о путешествующих в одиночку девочках из Испании, Германии и других стран. Некоторым из них нет и 20-ти, а маршруты у них зачастую включат не одну страну. Одна так вообще - в кругосветном путешествии уже несколько месяцев. Удивительная, конечно, фигня, но факт...
То ли моросящий дождь, то ли многочисленные оттенки серого, но Амритсар напомнил мне Петербург и стало как-то по-мокрому уютно, знакомо и спокойно. Больше подобных эмоций я не испытывал и дождя больше не было.
Признаюсь, всегда было трудно серьезно относится к нашим казакам. Люди в национальной одежде, с саблями, на конях и с серьезным видом вызывают у меня приступ иронии. Сикхи, главной святыней которых, является Золотой храм, примерно, то же самое, что и наши казаки. В первые дни они радовали своими разноцветными тюрбанами, яркими синими и оранжевыми кафтанами. Со временем начали напрягать их кинжалы и сабли. Одно дело, когда в рамках историко-культурного контекста человек выполняет какую-нибудь функцию. Как, например, стражники на территории храмового комлекса. Другое дело, когда это выплескивается в город в повседневность. Когда рядом с тобой в автобусе едет человек с копьем или с саблей, невольно хочется спросить у него: "Ну чё ты, браток, вывесил тут яйца свои!?"
Но надо отдать должное, сикхи создали все условия для того, чтобы любой человек, вне зависимости от вероисповедания и материального состояния, смог посетить их святыню и остаться на несколько дней. Молодцы, есть чему поучиться. Оставил приятные воспоминания и парк вокруг комплекса с цветочками и белочками.
Недавно, проходя по улице МакЛеода (в полюбившихся Гималаях), увидел название "Punjab dhaba" (Пенджабская закусочная, Пенджаб - штат, столицей которого является Амритсар) - в жевоте тревожно зажурчало. Желудок не обманешь, он все помнит... Традиционная пенджабская еда очень своеобразна и оказалась трудна для моего понимания. Возможно, все не было бы так плохо, если бы не атмосфера старого города. Его липкий воздух наполнен разнообразными запахами и не сразу поймешь, где заканчивается аромат благовония и начинается вонь из сточной канавы. "Америка за свободу, но этому не верь - попробуй при народе поссать на чужую дверь," - Амритсар, в этом смысле, очень свободный город. Если пририсовать к этому сильную загазованность, постоянные вздрагивания от сигналящих мотоциклов и полный пандемониум (столпотворение), картина получается какая-то мрачноватая. А Вы попробуйте "прогуляться" по улочкам Амритсара!..
Хотя, с другой стороны, хотел колорита - получи колорита.. Собственно, колорита городу добавляют бесконечные, громоздящиеся друг на друге лавки с тканями и мастерские по пошиву, вперемешку с продавцами фруктов и давильщиками соков. Жуткая скученность и сжатость пространства старого города давят. Но тем удивительней было попадать в просторные, светлые оазисы посреди города. Так, однажды, через какую-то малопримечательную дверь посреди бурлящей улицы, я попал к очередной святыне сикхов, в тихий мирный уголок со священным озером посередине.
А вечером улицы захватывают продавцы съестного и воздух достигает максимальной плотности за счет паров от кипящих маслом воков. На многое из Пенджабской еды у меня не хватило ни смелости ни желания и под конец своего прибывания я питался исключительно европейской кухней. Благо, такая возможность есть и пиццочку, которую я ел в Амритсаре, я с удовольствием заточил бы и сейчас.
